デジタルの伝送、しかも家の中で使う程度なら、ケーブルによる差って誤差範囲だと思うんです。
ネットからZIPで圧縮されたファイルをDLしても、長い距離いろんな回線を流れてきてますけど、みんな解凍できます。
で、解凍したファイルに違いはないと思うんですよね。

だったら、映像や音声データもデジタルであればケーブルは必要な条件・規格をみたしていれば問題ないのではないかと思うワケです。
安物と高いモノの差を気にするなら、音とかそう言う面ではなく、品質管理面かなと。
私の持つ安物の代表的なイメージは、ばらつきがある、検品がいい加減、シールド手抜き、劣化しやすい、ということでしょうかね。
配線不良で機器壊れたりというリスクは安物の方が高いかもとは思います。

でも、安物でも動いてしまえば高いモノとの差は無いと考えてます。（素材の品質が悪いと高いモノと比べ、劣化してダメになる速度は速いと思いますが）
差が出るとするならば、ノイジーな環境で使っているとか、ちょっとしたノイズにも弱いポンコツ繊細な機材を使ってるとかじゃないでしょうか。
電導ケーブルで繋ぐってことは、ノイズも移動するってコトでしょうから、機材にこの辺の対策が無いとか、弱いと、ケーブルによる差は出るかなとは思います。
よく考えると、なんで光接続じゃないんでしょうかね(^^;
音声なんかは光で繋ぎますけど、映像もまとめて光にしちゃえば良かったのに。

ということで、何キロも伝送すると成ると別ですけど、家の中で引き回す分にはそれほどでもないかなと。
ケーブルが長くなるほどシールドは気にした方が良いとは思いますけども。（そうなると高くなる？）
デジタルならエラー訂正もあるんだろうし。（HDMIを流れるデータにはないのかな？？）

この辺はプラシーボだろうと。
素人考えですけどもね。違いのわかる人は高いのを買えばいいと思います。
そうしないと満足できないでしょうから。満足感ってのは大切ですし。精神面で苦痛を味わってまで安物を買う必要はないのです。
私にも人には理解されないこだわりとかありますし、それと同じでしょう。

むしろ、こういうことは、こだわりのない人、解らない人の方が注意すべきなのです。
「無駄に高い物を買わない！」これが大切。解らないのに良い物を買う必要はないんです。普通のを買いましょう。普通のを。

んなわけで、違いがわからない私は1mで450円の超安物をamazonで買いました。
普通とか言う次元じゃなく安い気がしますし、あまりにも安いので買うのに勇気が要るという、あるいみ上級者向け！！
1000円～1500円くらいなら店で買おうかとも思いましたが、2mで2980円のしか売ってない！
そもそも2mも要らないですし。
こういうのは短い方が良いわけで、品質とか気にする前に短いのを買うコトが大切だと思いますし。

バルク売りなんですね。これなら安いのもうなずけるかも。

もとの価格が3980円とあるので、そこまで酷いモノでもないと思うんですけどもネー

D端子を使ったことのないくらい時代遅れの我が家でも、いきなりHDMIですよ。
ちなみに、D端子ならケーブル品質による差は出ると思います。アナログですし
時代は変わりましたねぇ。
これで漸くリビングの録画環境も地デジに移行できます。
HDDレコを店に取りに行くという作業が残ってはおりますが…（在庫切れで取り寄せしてたので）

ってなことで、安物ケーブルが危ないかどうかは、デッキが届いてからのお楽しみと言うことで(^^;
なにかあったら書き込むとしますが、無ければこれでこの話題はおしまいおしまい。



[関連リンク] HDMIの線について、値段が高いのと安いので差がかなりあります。性能の差って何な...

正しくは、メディアプレーヤが糞という。
CDへの書き出し10回OKというデータなんだけど、CDが焼けないという(^^;

前にも同じようなことがあって、泣き寝入ったことを今思い出したわ。
そうだったそうだった。
焼くのに失敗だと回数減らないというまっとうな処理してる点はよかったと思う(^^;

先に体験データで試すべきだったね。

ま、PCで聞く分には問題ないんですけどもね。

古いCD-Rドライブ入れれば焼けるのだろうか。

昨今の、自分で買ったモノを自分の好きなように使えないというのは、サービスとしてどうなんだろうかね。
客が販売者に対してサービスしてるだけに思えてならんのだが。

とりあえず、体験版曲でどのドライブが行けるか検証してみよう…
CD-R書込みは今では珍しいBenQドライブ愛用なのですが（最近のドライブに比べると全然CDの焼き品質がイイから）、これはアウトです。
前もこれでダメでした。
ずっと昔は、これまた最近ではあまりお目にかからないTEACのCD-Rドライブでしたが、その頃はOKでした。
パイオニア（先月買った117J）はいけそう！

持っててよかったパイオニア（涙）

やっぱCD買うのが一番だと思う。
128kbpsとかレート泣けるし…。ライセンス情報バックアップ出来なくなってるし。
初めて知った。作ってる側がCDに焼いとけって言うのはDRMつけて売る意味ないんじゃ、
ま、買ったらCDに焼いてもとのデータどっか行くのがいつものパターンだけど。
少なくても販売者が潰れるまでライセンスの再発行サポートすべきだと思うんだけどな。
殿様商売ですね

そもそも、自分はiPodユーザなのにWMAとか買ってる時点でね(^^;　← でもiPodというかiTunesは好きじゃない

愛用のロジクールマウスSOM-30（5年保証）のスイッチが左右ともにダメになってきたので交換することにしました。
保証期間内ですし、本来は修理に出すのが良いのですが、通販購入なので修理に出すコスト（メーカーまでの輸送費）を考えると微妙でして…
1800円強で購入し4年ほど使いました。3年目後半あたりからはスイッチを押しっぱなしにしていると途切れる（チャタリングというのでしょうか）のが気になってましたので（範囲選択でD&Dしてるときに選択が解除されてしまう等）、マウスのボタン寿命って、私が使うと長くても3年くらいですね。（メインで使用した場合）
最近は3年保証が多いようですし、PCを頻繁に使う人は5年は使えないんじゃないでしょうか。

チャタリングをソフトウェア的に何とかするツールもありますが、私の場合では期待した効果は得られませんでした。

マイクロスイッチは　オムロンのD2FC-F-7Nが入っておりました。CHINAと書いてあるので中国製っぽい。
同じモノは見つからなかったので、オムロンのD2F-01F（→オムロンのD2Fの情報ページへ）へ交換。こちらはJAPANと書いてありますので日本製かな？
1個あたり126円。通販で買いましたので送料分加算すると単価180円近くなりますが…。(マルツパーツで購入)

スイッチは重い方が良い！！という場合は、D2F-01というのにするとイイかと。
（D2F-01F：0.74N 、 D2F-01：1.47N）

ホイールのクリックボタンは B3F-1000 （こちらもマルツパーツで購入）と交換出来ました。


交換するまでの間は、保守用マウス（同機種。処分価格980円購入）を使っておりましたが、ケーブルが細くなっていたりして、これってコストダウン？
同じ機種なのに使っていると違和感あります。不思議です。

　
　
交換し終わってから気付いたんですけども、事前に（基盤に付いてる状態で）スイッチの抵抗チェックしておいた方が良いです。
スイッチが押されないと通電してないモノと思ってましたが、抵抗値が変わる仕組みのようで…。（尚、スイッチ自体の抵抗は事前にチェックしました。問題なくON／OFFでした。）← そもそも、仕組みをよくわかってないんですが…
基盤装着後、スイッチを押してない状態で、左右の抵抗値が同じだったのでよしとしましたが、キッチリと測っておくと交換後不具合がないか確認しやすいと思いますので、、是非とも忘れないように…
ま、こんなアホミスやる人はいないと思うのですが(^^;

▼マウスの解体。ねじ1本回すだけで簡単。スイッチも差し込み交換できればいいのにね。

このマウスはホイールスイッチがタクトスイッチ。

▼これが標準装備状態のスイッチ D2FC-F-7N


▼交換終了 D2F-01F


▼ 引っこ抜いたD2FC-F-7N


というわけで、修理したマウスを早速使用して書込みしてみました。
きっと、次にダメになったときは買換え時でしょう。
先にケーブルの方がダメになるのでは無かろうか…

今回は初期投資（スイッチまとめ買いした）ので、マウスを修理に出す・買換える以上のコストがかかりましたが、コレもエコ活動ですよ。エコ！！
スイッチだけ交換すれば動くんですから。
ただ、こういったことが趣味とか、手元に交換できるスイッチがあるとか、エコにこだわるとか、どうしてもそのマウスを使い続けたいとか、そう言う事がなければ買換えた方が安いですし、手間もかかりませんし、安全です。
自分で修理するとPL法も関係なくなるんでしょうし。自己責任ですから。

保証も切れたことだし、保証書と箱を捨てよう。